На главную Связь с нами Наша группа вконтакте

ВСТУПИТЬ | ВХОД

На главную


Главная » Полезные статьи

Я делаю так...
Качество ремонта зависит в первую очередь, конечно же, от квалификации мотоциклиста, но не в последнюю от инструмента. Разобрать такие сложные агрегаты, как двигатель, коробка передач или задний мост, обычными рожковыми ключами и молотком, говорят, иногда удается, однако я не поверю, что после такого насилия над деталями их удастся нормально собрать и заставить хорошо работать. Нужны специальные инструменты: съемники, оправки, стяжки, особые ключи и т. п. Только с их помощью можно обеспечить точность совмещения и соосность, надлежащее усилие, соблюсти требования техники безопасности. Я хочу предложить чертежи некоторых, самых нужных приспособлений.
На рис. 1 показан съемник для маховика и корпуса заднего подшипника (в типовом руководстве по эксплуатации он значится под № 34). Пояснений, наверно, не требуется. Однако если точно известно, что неисправен именно кривошип, то можно снять маховик и более доступным способом. Отвернув его болт на один-два оборота, ударьте по торцу болта увесистым молотком, лучше медным. Маховик сойдет с конуса кривошипа. Корпус заднего подшипника можно снять, когда предварительно удалены цилиндры: в этом случае его следует выколачивать равномерно и с обеих сторон через алюминиевые или медные выколотки (стержни диаметром 10—15 мм).
Приспособление для разборки и сборки клапанов показано на рис. 2, а рядом с ним (рис. 3) — оправки для монтажа поршневого пальца. Привычка — вторая натура. Тот, кто постоянно выколачивает пальцы варварским дедовским способом (и так же запрессовывает их в поршни), скажет, что можно обойтись без этих «штучек». Но верно другое: кто хоть раз попробовал собрать палец с поршнем грамотно, с оправкой — того уже не заставишь отказаться от нее.
Приспособление для разборки амортизаторов — на рис. 4.
Если заметно просели пружины передней подвески, можно сделать несложные вставки (рис. 5) — они помогут восстановить осанку мотоцикла, увеличить просвет между колесом и щитком. Из шестигранника S-13 вытачивают удлинитель 3, который навинчивают на шток 1 амортизатора и контрят гайкой М8Х1. Сверху навинчивается основная крепежная гайка 4.
 
 
Встречаются на наших дорогах такие участки с липкой густой грязью, на которых пространство между колесом коляски и ее щитком забивается моментально и ехать дальше невозможно. Я в таких случаях использую удлинитель оси колеса у коляски (рис. 6). Навинчиваю его на ось, а уже на него креплю колесо, которое теперь оказывается за пределами щитка. Хочу предупредить: длительная езда с удлинителем не рекомендуется, нельзя сильно нагружать коляску, делать резкие левые повороты на большой скорости — возможна поломка. Приспособление имеет одно назначение: помогать в преодолении тяжелых участков.
Изношенный тормозной барабан можно использовать для изготовления колеса на одних коротких спицах (рис. 7). Нужно срезать заклепки 5 и венец 1, отрезать чуть выше места изгиба тормозной барабан 2. На исправном тормозном барабане удалить диск крепления длинных спиц и на его место приварить отрезанную часть тормозного барабана 3. Венец 1а приварить, выдержав размер 62 мм и развернув его так, чтобы выступы на одном венце перекрывали впадины на другом.
Собираем колесо в приспособлении на коротких спицах. Увеличение массы с лихвой окупается долговечностью колеса.
Для тех, у кого мотоцикл с передачей заднего хода, предлагаю вариант, облегчающий нахождение «нейтрали» (рис. 8). Нужно изготовить пружину. Затем снять педаль включения заднего хода, установить пружину 2, заведя длинный ее ус за подножку 3, взвести пружину и установить рычаг на место. Пружина будет стремиться возвратить педаль включения заднего хода в «нейтраль». Работает она так: достаточно включить первую передачу, затем задний ход; при отпускании педали заднего хода включается «нейтраль». Недостаток: при движении назад нельзя убирать ногу с педали.
Продающиеся ветровые щитки коляски (рис. 9, а) обладают врожденным пороком. Приходится делать отверстия под них в тенте, перемещение щитка ограничено. Я вынес щиток коляски наверх (рис. 9, б). Для этого обрезал на 100 мм стойки, на эту же длину пропилил пазы под стекло и просверлил отверстия под фиксирующие винты упорной дуги. Кронштейны крепления установил на верх коляски. Вместо кожаного фартука закрепил лист толстой (5 мм) резины, свободный конец которого просто лежит на коляске. При сверлении отверстий под кронштейны нужно выбрать более удобный угол наклона щитка. Лучше, если он будет совпадать с углом наклона вилки. Преимущества такой конструкции очевидны: не нужно отверстий в тенте, щиток больше отодвинут от пассажира и откидывается горизонтально. Многие просили в письмах выкройки ветровых стекол — они показаны на рис. 10 и 11. Для формовки желательно выгнуть лист фанеры по шаблону с радиусами 430 мм и 600 мм, обтянуть его материей.
Формовать заготовку нужно так. Разогреть в горячей воде при 80—90° С в течение 10—15 минут до пластического состояния и уложить на шаблон. Руками в рукавицах разгладить неровности и оставить до остывания.
Многие потребители жалуются на заедание пускового корректора карбюраторов К-63У и К-63Т. Чтобы избавиться от этого, нужно отвернуть гайку, вынуть пусковой корректор с плунжером, набить пространство между гайкой и плунжером Литолом-24. Но вообще-то мы почти не пользуемся пусковым корректором карбюраторов. Есть главный корректор — заслонка воздушного фильтра. И если нет никаких подсосов в соединениях патрубков с карбюраторами, достаточно в холодное время обогатить смесь, закрыв заслонку.
Зимой, а также при севшем аккумуляторе можно порекомендовать вместо 12-вольтовой катушки зажигания 6-вольтовую. На ввод катушки (красный провод от аварийного выключателя зажигания) последовательно через тумблер установить сопротивление в 3 Ома. При пуске сопротивление отключается, на свечах образуется сильная искра. Когда двигатель прогреется и станет устойчиво работать на холостых оборотах, включается сопротивление. Можно ездить и без него, но тогда станут интенсивно обгорать контакты прерывателя.
Когда снимаешь бензобак, топливо почти всегда проливается. Советую разрезать соединительный шланг и вставить в него трубку диаметром 8 мм и длиной 20 мм. Достаточно пережать шланг в двух местах: перед и за трубкой, затем снять его с одного конца трубки — и можно не торопясь снимать бензобак.
Многих интересуют конструкция и размеры грунтозацепов, о которых я упомянул в прошлой статье. Делаю их (рис. 12) из отслужившего клинового ремня профилей А или Б. На заднее колесо устанавливаю пять-шесть грунтозацепов, которые крепятся на ниппели расположенных рядом спиц; можно и просто сцепить их крючки. Езда на грунтозацепах рекомендуется только по снежным или грязным дорогам, а также по бездорожью.
Для улучшения проходимости можно отрезать часть крыла коляски до катафота и вместо нее установить резиновый хвостовик; перенести кронштейн держателя крыла выше, закрепив болтами М8, соединить с рамой коляски через переходную серьгу. Под сиденье коляски советую прибить брусок 40X40 мм, что позволит поднять его, а под ним разместить инструмент, знак аварийной остановки и др. А чтобы предотвратить отпотевание пола коляски, коврик перевернуть рифленой стороной вниз.
Категория: Полезные статьи
Просмотров: 13601 | Рейтинг: 4.5/10 |
 

Реклама

 

Правообладателям
Реклама
Хостинг от uWeb



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования